文、图/北角山妖
很奇怪，我对极北和寒冷，似乎有着无法解释的情结，就好像那里有着超自然的力量一般。那些生活在这片土地上、模样几乎跟我们没有分别的因纽特人，与这里的冰雪一样，磁石一般吸引着我。
(1)
冰雪之殇
那一天，登上格陵兰航空鲜艳的红色飞机时，我已经迫不及待。
那一刻，飞机降落在格陵兰Kangerlussuaq机场时，我已经激动不已。
那一瞬，当一丝略带寒意的格陵兰空气扑面而来时，我已经兴奋到异常平静。
也许是因为来自天寒地冻的地方，所以对冰天雪地情有独钟。对于格陵兰的冰盖、冰川、冰山、冰峡湾，我绝对迫不及待。所以，刚刚降落在格陵兰北部小镇Ilulissat，不久我已经坐在出海去看冰山的游艇上了。
游艇缓缓驶出Ilulissat港口，岸上是小镇里五颜六色的小木屋，就仿佛是童话中白雪公主和小矮人的住处一般。格陵兰太需要色彩鲜艳的房屋了，否则，将到处一片雪白。
就在我们还感叹这些木屋的美丽时，Ilulissat峡湾上漂浮的冰山、冰块，仿佛天兵天降一般，忽然出现在眼前，让我毫无准备。环视四周，除了海，就是冰，小的冰块，大的冰山， 一次从眼前掠过，为了躲避这些大小不一的冰块，我们的小艇必须闪转腾挪。别小看了这些冰山，著名的泰坦尼克号，正是撞上了从格陵兰漂移南下的冰山，才冰海沉船的！
Ilulissat峡湾是全世界最活跃的冰川峡湾。每日从冰山崩裂下来的冰块、冰山，日复一日地冲击进入Ilulissat峡湾，成就了这里独特的冰峡湾景观。2004年，冰峡湾被列入世界自然遗产。
不管世界上诸大国如何评论气候问题，在格陵兰，温度的升高对格陵兰人生活的影响显而易见。就在我到的当天，已经十月中旬的北极圈内的小镇，温度居然达到14°！ 船长说，气候变暖还使得附近海域的冰期越来越短，你们看，都已经10月中了，这里的温度还这么高，海面基本没有结冰，而近几年，海面即使结冰，冰层也越来越薄了。
我们就这样一边听船长讲述，一边向冰峡湾的深处行驶。在找到一块他认为比较安全的海面后，船长关掉马达。
没有了马达的喧闹，周围忽然安静下来，四周“万籁俱寂”，仿佛能听到海鸟扇动翅膀的声音，听到浮冰吸收海水发出的嘤嘤细语，巨大的冰山，在阳光下闪烁着粼光，冷艳而美丽。我们的小船，仿佛也变成了一小块孤零零的冰，漂浮在海面上，任海流把我们带到何方也无妨。眼前的一切，令人心灵震撼。
就在每个人都沉醉于这份安静时，忽然耳边传来巨大的声响，顺着船长手指的方向，正看到一块巨大的浮冰迸裂，轰然掉下的冰块溅起巨大的水浪，飞起的细碎浪花阳光下闪烁着金色的光芒。船长说，今年来，海上浮冰和冰山融化的速度，越来越快了……
气候变暖，使冰川不得不以这样悲壮的方式，哭诉着自己不幸的命运，并不断把这种不幸一点点还给人类。我听到冰川在哭泣。
在回程的路上，我一直站在冰冷甲板上，看不够那些冰那片海……仿佛担心一旦进了船舱，就会错过这场精彩演出的最精彩的那部分。
此时，耳边忽然想起一首歌：“水不孤独山孤独所以水把山围住……家不孤独人孤独所以人才天涯苦……”或者，只有到了格陵兰，见到这片冰海，你才能体会，寂寞是如此深邃。
在格陵兰，大海与冰山一样，那么令人敬畏而不可亲近。一切都痛彻心扉，冷如是、静如是、美亦如是。
(2)
因纽特人(爱斯基摩人)
有朋友问，为什么你选择格陵兰，而不是南极？南极的冰川不是更多更纯粹？ 哦，是的，可是南极没有因纽特人，我说。
其实，在格陵兰，想要看到最原生态的因纽特生活，已经几乎不太可能了。丹麦政府的帮助使得因纽特人在20年时间里，从原始社会飞跃进入21世纪。据说在Ilulissat，直到上世纪70年代还没有电灯呢，而现在，尽管他们始终住在木屋里，但他们的屋子里，现代化的电器应有尽有，似乎已经看不出他们与我们的区别了。
但接触了，深入了，就会发现，他们的生活中，依旧保持着很多古老的传统，他们依旧是那么善良淳朴的一群人。房东会给你做因纽特人的美食、拍照时，孩子对你发出灿烂的微笑……
Peter和Louis是我Ilulissat的房东。他们是这里土生土长的因纽特人。虽然夫妻俩都有工作，但因纽特人毕竟是一个崇尚狩猎的民族，每日朝九晚五的生活，或许对他们的心灵是一种束缚。所以，在不用去上班的日子里，Louis在家缝制海豹皮制品，而Peter，会扛着他的猎枪，出海去打猎。我在他们俩的生活中，隐约看到了因纽特人传统生活的影子。
鲸鱼、海豹、北极熊，都是他们的猎物。因为气候变暖，北极熊大多跑向更北、更冷的地方，在Ilulissat，现在已经几乎见不到北极熊的踪影。第一天傍晚，Peter有点失望地回家，今天没有猎到海豹，只捉了2条三文鱼。不过，这也算是开心的收获，晚上，我们的餐桌上，就有了最新鲜的鱼生，切下来的鱼肉，沾点盐就放进嘴里，这是我吃到的最新鲜的三文鱼。
猎杀海豹、鲸鱼，虽然有些残忍，但这是最原始的生态循环。因纽特人，只能靠捕猎鲸鱼、海豹，才能在寒冷中艰难地维系着生命的基因。有一天，如果因纽特人，不再出海，不再捕鲸，不再打猎，也许就是这一人种消失的时候。
(3)
格陵兰雪橇犬
对于我们地球上的大多数人来说，雪橇犬仅是一种狗，是一种宠物。但对于生活在格陵兰的因纽特人，雪橇犬绝不仅仅是狗那么简单。
对于因纽特人，雪橇犬是朋友，是工具，是生计。即使是现代化的今天，在漫长寒冷的冬季，没有公路、没有铁路的格陵兰，狗拉雪橇，依旧是因纽特人最重要的、有时候甚至是唯一的交通工具。
在格陵兰东部和北部，每家人都会养着至少十几条雪橇犬。在只有5000人口的Ilulissat，狗的数量甚至已经超过了人口数量。本来应该十分安静的夜晚，完全出乎我的意料之外的喧闹，整个小镇，被犬吠声包围，此起彼伏。格陵兰雪橇犬的吠叫太像狼叫了，听起来非常凄凉、悲惨，且令人胆寒。
雪橇犬太像狼，老实说，稍微靠近点我就会害怕，即使它们都被铁链拴着。
有些雪橇犬，看起来凶巴巴的，但其实很友善。而有些狗，安静地坐着，眼神中甚至会看出哀怨的光，我想，性格本来自由散漫，在荒野中奔跑惯了的雪橇犬，被铁链拴着，一定会觉得自己很悲哀吧？生活在城市中的因纽特人，不知道是否也有如此的悲哀呢？他们可以从物质上很快接受现代文明，可他们的精神真的那么容易屈从么？
(4)
神奇的北极光
在格陵兰的一个星期，每晚我都无法入眠，我期望着看到日思夜想的北极光。我甚至在深夜1点，一个人站在格陵兰的荒野中，祈祷奇迹的发生。可是，没有奇迹。我几乎已经非常宿命地想，我第三次的北极之旅，又会以看不到极光而告终了。
在格陵兰的最后一晚，饭后，我跟房东Olsen太太散步。抬头看看幽暗的夜空，她说，今天一定会有极光的，我很感动于房东的善良，但是天空依旧毫无征兆。
我们正聊得开心时，Olsen太太忽然说，真的有北极光了！我抬头看天，只有一条灰白色的云带，我以为她跟我开玩笑。可是，几乎是马上，我就否定了自己的想法，因为透过那“云”，我居然看到了星星！ 那“云”也慢慢变成了绿色！天哪！我激动得整个大脑立时全部空白，我抱着房东太太大喊，我看到了，我看到了！在我第三次进入北极圈的时候，我终于看到了神奇的绿光！
那奇妙的北极光，起初仿佛是一只绿色的凤凰在空中舞蹈，整个天空就是它的舞台，舞姿飘逸，无拘无束，行踪不定。自然的力量该有多么神奇！ 我甚至忽然想随着那绿色的奇光一起舞蹈！ 我展开双臂，仰头，旋转着看那天上的神奇绿光，它也随着我一起旋转起来。
赶紧取出相机，却忽然发现，面对漫天飞舞的北极光，我的相机，以及我，是那么无所适从。
神奇还没有结束。就在我感叹面对极光的无能为力时，忽然在瞬间，它如闪电般，变换了色彩， 整条光带的边缘，瞬间变成粉红色，与绿色交织在一起，那么流光溢彩，照耀在格陵兰冰冷的土地上。我简直不敢相信，这是自然的力量而非人为么？这样的天空，绝对属于另一个世界，外人难以想象的世界。我激动得简直有些晕眩、窒息。连看尽了极光的房东都说，这样彩色的极光，可不是非常常见的！
我就这么激动而慌乱地，一会儿胡乱按着快门，一会儿失魂落魄地仰望天空。
这么多年，习惯于一个人旅行，习惯于从不带三脚架，这一次，唯一的一次，我是那么的后悔。更后悔没有朋友和家人来分享那一刻的激动。我甚至没有意识到，那一刻，我激动得满眼泪水。
后来，大半个晚上，我都盘腿儿坐在客厅的沙发上，心情平复下来，慢慢看窗外的绿光，时隐时现，时淡时重，直到凌晨3点，彻底消失。我的灵魂，似乎随着绿光而去，消失在格陵兰那深邃、悠远的夜空中。
格陵兰攻略
1、签证，需要去丹麦使馆。
2、航班。哥本哈根或雷克雅未克直飞。雷克雅未克的航班要少些，毕竟格陵兰还归属丹麦管辖。往返哥本哈根的飞机都飞中部机场Kangerlussuaq，然后再转机。
3、丹麦使用丹麦克朗（标准符号为DKK，目前1元人民币约等于0.8296丹麦克朗，换算应以当日国际价为准）。格陵兰物价奇贵。 四星级酒店，单人间一晚的价格，即使是旅游淡季，也要1600DKK。 不过在旅游比较发达的Ilulissat，可以跟旅游中心联系，他们可以帮忙安排家庭旅馆，住到当地人家里。每晚400-500Dkk。
4、冬天才是那里最好的季节，冰雪项目全都可以开展。记得穿厚的防寒服哦，如果你还嫌冷，可以在当地租到海豹皮衣服。
5、出海的费用，依时间的长短、距离的远近而不同。在Ilulissat，出海看iceberg，时间大约2小时，400DKK， 去redbay看定居点和鲨鱼湾，800DKK（加午餐，你可以选择不吃），在Nuuk，出海沿着峡湾去看冰川，快艇需要7-8小时，往返行程150km以上，费用1500DKK。
以上所说的价格，都是淡季价格。
