五娭毑臭豆腐吸引了不少市民。李立川 摄
本报记者李立川
2个炉子、3张小桌，外加一群排着长龙的食客，以及那时刻萦绕在鼻尖的似臭还香的味道，这就是为众多“吃货”津津乐道的“五娭毑”臭豆腐。
11月7日下午5点多，记者在长沙南门口沙河街北边的一个小巷口，找到了仰慕已久的“五娭毑”臭豆腐摊点。
小摊上，油锅翻滚着，黑色待炸豆腐干码放整齐。一个30岁出头的小伙子，挺精神地招呼着客人。其貌不扬的豆腐干一片片被夹进油锅，少时，便滋滋地冒着油翻转开来，散发出一种说不出香或臭的气味。麻利地起锅，再照单或夹入快餐盒，或直接用竹签串起。等候已久的客人接过，立马大快朵颐起来。
排在记者前面的，是长沙理工大学的一名女生。“你们学校离这里可不近啊。那边没有臭豆腐卖吗？”见记者疑惑，女孩一副熟客的语气：“在长沙吃臭豆腐，就要吃‘五娭毑’的。要吃美味，多跑些路算什么。” 仿佛为了印证我的“无知”一般，听了我们的对话，好几个人用一种奇怪的眼神看了看我。
20多分钟后，总算轮到我了。5块钱7片，分量正合适。端在手上，细打量，轻下嘴，果然焦脆而不糊、细嫩而不腻。初闻臭气扑鼻，细嗅浓香诱人。可边吃，边疑惑丛生：既然叫“五娭毑”臭豆腐，为何不见娭毑呢？
好不容易等到客人渐渐少了，记者逮住小歇的摊主，一番盘问，答案尽知。
原来长沙的“吃货”们口中念叨不止的五娭毑，真名叫王元玲，今年60多岁了，“五娭毑”这个名字的由来，是因为她老公黄德先在兄弟姊妹中排行老五，俗称“五爹爹”（长沙俚语，意为爷爷），而她，便理所当然成了“五娭毑”。当年，为了全家生计，五娭毑就在家门口炸起了街坊爱吃的臭豆腐。这一炸，就是30多年。30多年来，无论刮风下雨，五娭毑的臭豆腐摊子都会准时出现在巷子口。如今，因为年事渐高，五娭毑已退居幕后，她的两个儿子接过了母亲的手艺与摊子。
“我们的臭豆腐有名，主要是卤水、豆胚、调料、炸工和火候几个环节有独到之处。再就是水、油、豆腐质量过硬。说句良心话，我们做出来的东西，首先要自己敢吃，才敢卖给别人吃。”五娭毑的小儿子黄斌——今天的摊主，这样解释自家臭豆腐走俏的原因。
生意这么好，难道就没想过扩大规模，走加盟扩张的路子？
“其实每年来找我们加盟，出钱借‘五娭毑’招牌的很多。我们也想多赚些钱。但炸臭豆腐这行是有讲究的。比如卤水的制作与调配，难以做到多、快、好。如果听任加盟商无节制地上规模，很容易降低臭豆腐的质量。这么多年的品牌和名声，我们怕因为钱的原因给毁了。所以我们一大家子都情愿赚钱慢点、少点，我们一定要对得起那些每天排队的顾客。”
记者手记：
都说商场如战场，清贫往往是无能的代名词。可记者从“五娭毑”臭豆腐传人身上，却体会到了一份淡定。轰轰烈烈、波澜壮阔地搏击与进取，确实能创造不少神话，但与其泛滥、不如寂寞地坚持和坚守，也未尝不能成为一段佳话。
（原标题：“五娭毑”臭豆腐：掌柜变了，味道如初）
