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先做好人,才能做好厨子

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原标题:先做好人,才能做好厨子

《收山》 常小琥 著译林出版社2015年12月定价:32.80元

●谭山山

《收山》是被誉为文坛明日之星、曾获得第四届台湾“华文世界电影小说”首奖的常小琥继《琴腔》之后的又一部长篇小说。故事梗概是:青年屠国柱刚刚拜万唐居总厨杨越钧为师,就被派到烤鸭名师葛清处打杂帮手。杨师傅的目的是留下葛清的烤鸭绝学,而屠国柱以自己的诚心得到了曾遭徒弟背叛的葛清的信任,也从众师兄弟中脱颖而出当上了经理。然而日新月异的餐饮行业颠覆着古老的餐饮传统,也侵蚀着师兄弟间相互扶持的情感,几代厨人的理想和传承在时代的浪潮里载浮载沉,最终师兄弟们各奔歧路,渐行渐远……

看常小琥这本《收山》,总让我想到日本匠人秋山利辉的一句话:有一流的心性,必有一流的技术。

秋山利辉,现年72岁,木匠,27岁时创办“秋山木工”。他一生中做过的最受推崇、同时也备受质疑的事,就是在自己公司附属的“秋山学校”推行严苛的学徒制度:被录取的学徒,入学10天内无论男女都要留光头;此后,不许用手机(但可以写信,因为他认为书写也是一种训练,如果连给客户的感谢信都不会写,是不能胜任工作的);除了8月盂兰盆节和正月共10天假期,不准见家人;禁止谈恋爱(一经发现立刻开除);禁止挑食(因为挑食的人往往会挑人、挑工作);禁止接受父母寄来的生活费及零花钱(用自己辛苦挣得的薪水去买被视为“木匠生命”的工具时才会感动),等等。如此一学就是8年,才算满师。

秋山利辉要培养的不是“能干的工匠”,而是“有修为、素养高的工匠”。在他看来,一个匠人最重要的不是技艺,而是心性、德行,有了“德”,才能突破技能,进入匠人的最高境界。换句话说,先把人做好了,对自己所从事的这项工作就有了自觉,有了追求,这就是所谓“有一流的心性,必有一流的技术”。

《收山》里的主人公屠国柱拜师的第一天,师父杨越钧教给他一句话:做厨子,最要紧的是有一颗孝心。他当时没听明白,后来慢慢明白了,但困惑也来了:师父杨越钧,以及树起“宫廷烤鸭”招牌的葛清,为什么要收自己做徒弟?也许是“看起来又高又壮,靠得住”?但他越想越发现,两位师父托付的事情,自己一件也没有办到。所谓“教会徒弟,饿死师父”,他最早也是这么看的,等到人到中年,徒弟一个也没收,店里要把烤鸭的技术申报专利,他才发现,“师父永远不会担心徒弟抢自己的饭碗,永远不会。师父担心的,是他的东西,被以后的人,改走了样”。

这就是传承的意义。葛清师傅这样告诉屠国柱:“任你钻得再深,学出精来,也不过是保住这一行的香火,别断下去。有朝一日,能给后人当一块垫脚石,便是你功德一件。”

传承靠什么?靠规矩,靠做人的心性。对葛清这些老一辈的师傅来说,手艺就是自己的命;而在别人眼里,“买卖嘛,四个字:随行就市”。小说里所写的万唐居的鸭房,最初连鸭子都是自己养的,作为学徒的屠国柱自然什么都得做:刚烤完鸭子的鸭炉,三百度的火气没散尽,人钻进去就好像进了火焰山,但炉子得趁热刷,不然就刷不干净;配鸭食,关键在于三碗面配一碗高粱,烫好之后,得把鸭食搓成六七公分长、两公分粗的鸭剂子,工工整整码进筐里。屠国柱做好之后还多留了一个心眼,特意把鸭剂子挪到太阳光下晒,以免鸭食过潮,这样第二天师父填鸭时,不会一泡就碎。

后来由于“卫生原因”,万唐居不让养鸭了,鸭子从外头进。葛清意识到,他得给上头写信反映这事儿,因为“照这样下去,这行以后有的是地方偷工减料”。鸭子本该120天出栏,有人能缩到60天甚至更短,吃起来就是肉鸡味;有些老店打算用喷火取代鸭炉,还有人敢拿卤鸭真空包装来卖,“如果这种头也可以开,你们不如先碾死我这把老骨头”。

如你所知,葛清被碾压了,碾压他的是所谓“与时俱进”的巨轮。他在感慨自己的手艺快守不住时说的一番话,简直是警世危言:“一支笔,一张纸,就把我几十年的规矩给败了。但你们哪一位能告诉我,一只鸭从饲养到出炉,要经多少道工序。您几位连好坏都分不出来,这眼光,如何放长远?所以我写信,不是跟杨越钧较劲,也不是为自己谋好处,我是想告诉你们,管这行的人,不懂这行,可悲。”

被碾压的,还有万唐居的总厨杨越钧。被他视为万唐居的未来的小徒弟苏华北,跑去广东学时兴的粤菜,多年之后回到京城,说自己的理想目标是开一家“没有厨师和油烟”的餐厅,提供半加工的主料和配料,顾客自行DIY菜品。他的理论是:将菜品的制法和配方变成统一的生产标准,让它们变成流水线上的产品。厨子都不需要了,手艺更没有存在的必要。

而万唐居的新一代厨师也不让人省心。酱爆鸡丁,规矩是出锅的那一下,手勺勺底啪地把鸡丁扣在盘子中心,就像一个碗倒翻在上面;而且既然是酱爆,就不许溜汁,不许溜酱,酱要均匀地裹在肉上,盘子边一滴都不能沾。可店里的新人,酱爆鸡丁出锅时要故意晃一下盘子,把菜悠散,这样显得分量大;盘子边码上一圈烫好的菜心,以便遮住手艺不精溜出来的酱汁。和当年的杨越钧一样,身为总厨的屠国柱直接摔了这盘不合格的酱爆鸡丁。

所以这并不是一本美食书,它时不时让你觉得难过,为那些失传的手艺和规矩。

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